Ubicación:Jaca,España
Ubicación:Calle del Pico de Aneto,Jaca,España
Los rosales son sin duda alguna los vegetales más plantados al exterior. Es importante cuidarlos de forma regular para conservarlos lo más posible. Para ello, póngase guantes y ropa espesa y resistente, proteja sus brazos y cara de las espinas que podrían arañarle. Conviene utilizar una buena podadora y de podar con la lama del lado de la planta. Esto permite una cicatrización rápida y neta ( la madera no se ha « aplastado ».) De manera general, suprima las flores marchitas a medida que las tenga. Esto estimula la producción de nueves flores y evita al rosal de agotarse para formar frutos. Existen principalmente tres tipos de rosales: los matorrales, arbustos y trepadoras. Podrá encontrar aquí abajo los principios de poda para cada rosal.
Poda del rosal matorral
La poda del rosal matorral es indispensable para favorecer el nacimiento de jóvenes ramas portadoras de botones florales y para que conserven un porte compacto.
La primavera siguiente suprima la madera muerta, las « glotonas » que salen del suelo y los brotes demasiado débiles. Seleccione tres o cuatro ramas vigorosas; entre las que tienen el diámetro más gordo. Corte por encima del segundo o tercer brote ( ojo ) bien visible.
En otoño limpie su rosal cortando las ramas aproximadamente la mitad de su longitud para darle un mejor aspecto para pasar el invierno. Suprima también las ultimas flores marchitas y los frutos que agotan inútilmente al arbusto. Si sufre importantes heladas durante el invierno, demore esta poda a la primavera.
Después, cada año, cuando las heladas importantes no suelen darse ( hasta finales de marzo, según las regiones ), y antes de que los brotes de la base no empiecen a desarrollarse, seleccione entre seis u ocho ramas de gran diámetro y de preferencia entre las más jóvenes. Córtelas por encima del segundo o tercer ojo bien visible. Pode más las variedades mas vigorosas cortando por encima del cuarto o quinto ojo. Elimine todas las otras ramas y más concreta mente las más enclenques o las más viejas.
Efectúe si es necesario, una limpieza de sus rosales en otoño. Para las variedades no renovadoras, es decir las que solo florecen una sola vez, limpiela en junio-julio después de la floración.
Poda del rosal arbusto
Desde el año de la plantación, en marzo, pode para disminuir las ramas de aproximadamente un tercio de su longitud. Suprima las ramas más enclenques.
Los dos o tres años siguientes, reduzca las ramas principales de dos tercios su longitud. Suprima las ramas muertas y las « golosas » que salen del suelo.
Después, cada año, en marzo, airee el pie cortando algunas ramas entres las más viejas, y los tallos del centro más débiles ( los que florecen menos ). controle que deja cada año un numero idéntico de ramas. Reduzca después las ramas principales de dos tercios y su ramificación de un tercio. Estas son los brotes del año anterior con un color de madera más clara.
Sepa que para los rosales arbustos cubre-suelos o colgantes, la poda anual no es necesaria. Una poda de rejuvenecimiento dirigida por los principios descritos arribas al cabo de algunos años es suficiente.
Poda del rosal trepador
El año de la plantación, en marzo, efectúe una primera poda de formación. Suprima todas las ramas finas, y conserve solo las más robustas. Pode para obtener tres ramos de unos cincuenta centímetros.
Los dos o tres años siguientes, reduzca las ramificaciones de las ramas principales de un tercio de su longitud y pode las ramificaciones secundarias, según su vigor, a dos o tres ojos para las más débiles y de cuatro a cinco ojos para las más vigorosas.
Ate regularmente su rosal trepador a medida que este crece. Incline si le es posible a aproximadamente 45° las ramas vigorosas para estimular la ramificación y la floración.
Después, efectúe cada año una poda de mantenimiento a principios de la primavera, suprimiendo algunas de las ramas más viejas y de las que florecen menos. Controle que conserva cada año un numero idéntico de ramas reduciéndolas un tercio, y suprima las otras. Quite la madera muerta, la « golosa » que sale del suelo y los brotes demasiado débiles. Para los rosales no « renovadores », pode después de la floración ( en julio- agosto) por encima del segundo o tercera hoja a partir de la base de las ramificaciones que han florecido.
Poda de árboles y arbustos sin flores
La poda de árboles y arbustos sin flore tiene como objetivo embellecer su follaje y trabajar su forma.
La época más favorable para podar es la des descanso de la vegetación, es decir del mes de noviembre hasta finales de marzo. Es el periodo durante el cual la poda perturbará menos la vida de la planta. Evite, sin embargo, de podar cuando hiela.
El mejor periodo, para el árbol y el jardinero es la época en la cual la temperatura sube y la vegetación sale del « sueño », en marzo. Además, la cicatrización puede darse inmediatamente, cosa que no ocurre en invierno.
Poda de arboles y arbustos floridos
La poda de la floración tiene como objetivo favorecer el desarrollo de ciertas yemas concentrando un máximo de sabia. Si no se le poda el arbusto multiplica sus ramas que se vuelven cada vez menos vigorosos y que florecen mal.
Hay dos periodos de poda:
- Si la floración en primaveral, las yemas florales se sitúan en las ramas producidas el año precedente o las más viejas. Espera el final de la floración para podar, si no eliminará sin duda alguna futuras flores. A modo de poda puede realizar ramos gigantes para suprimir las ramas viejas y renovar el ramaje.
- Si la floración es estival u otoñal las yemas de las flores se forman en la madera del año o en la nueva madera. Pode entonces a finales del invierno siempre antes de que la vegetación empiece a crecer. Pode severamente para facilitar el desarrollo de numerosas ramas muy vigorosas que darán sus flores durante el año.
En caso de duda, una sola cosa a retener: pode después de la floración.
Poda de setos
La época para podar los setos floridos es la misma que la de los arbustos con flores solitarias, es decir, después de la floración.
La época de poda de los setos regulares o setos pantalla dependerá del vegetal que compone estos setos.
Para los frondosos, pode en primavera ( abril ) y después a finales de septiembre.
Para las coníferas, pode en junio, para aprovechar el frescor de los brotes primaverales. No las pode después del mes de septiembre porque los cortes cicatrizarían mal.
En periodo de vegetación, la savia ascendente (bruta) favorece el desarrollo de las partes superiores de las ramas en detrimento de su base. La savia descendente (elaborada) esta cargada de azúcar. Esta se concentra sobretodo en las ramas orientadas hacia abajo.
Si el árbol frutal es demasiado vigoroso, tendrá tendencia a solo fabricar madera y por tanto no fructificara. Al contrario, si el árbol esta cubierto de frutas este terminara por morir de agotamiento, porque toda la savia elaborada servirá a alimentar las frutas en detrimento del árbol.
Podar un árbol frutal, es por tanto la búsqueda del equilibrio entre el vigor y la productividad de forma que obtengamos una producción optima y perenne.
En los arboles de tallo (o pleno viento) el arraigo es fuerte y el ramaje debe extenderse para obtener frutos. La poda será por tanto moderada durante la juventud del árbol para permitirle desarrollarse correctamente.
Conténtese de tener una mejor vegetación de las partes exteriores en relación con el centro, menos expuesta a la luz.
Seleccione las ramas fuertes y difíciles para dar frutos. Pode por encima del brote orientado hacia el exterior. Estas ramas van entonces a dividirse y favorecer las más débiles.
Pode moderadamente los 2 o 3 primeros años para terminar la formación empezada en el vivero y luego pode cada 5 a 10 años para mantener el árbol.
La primera fructifican consecuente no se dará que hasta unos 5 a 10 años según las especies.
En las formas ajardinadas donde el arraigo es más débil, podaremos todos los años para debilitar los ojos y los órganos situados en la cara superior de las ramos.
Estos ramos son naturalmente favorables a la producción de madera, en provecho de los órganos situados en las caras inferiores o laterales (mejor alimentadas par la savia descendiente, la savia elaborada) que aseguran la fructificacion.
Pode, si posible, todos los años para continuar la formación empezada en el vivero, pero también obtener la fructificacion. La primera fructificacion se hará desde el segundo o tercer año.
Ver la formación de un cordón simple de manzano
Ver la formación de un espaldar doble en U
En una palabra, busque siempre el equilibrio en las ramas pero también en el conjunto del árbol:
- Un árbol vigoroso no deberá podarse demasiado para sosegarle
- Un árbol que languidece o cubierto de frutas deberá podarse más severamente para relanzar la vegetación devolviéndolo su vigor.
Entre los arboles frutales conducidos en tallo, el manzano es una de las especies que se prestan mejor a la cultura bajo esta forma acampanada y hueca.
La forma de vaso no se comercializa a menudo por los viveros. Con unos cortes de podador y un poco de paciencia, obtendrá en 3 o 4 años esta forma ideal para los jardines pequeños. La formación del vaso necesita la preparación de una armadura sobre la cual ataremos las ramas principales o brazos Esta infraestructura de sujeción puede ser temporal y reducirse a simples cercos de madera flexible (avellano) o permanente con una instalación de hierro. Estos cercos se espacian unos 50 cm aproximadamente y son sostenidos por piquetes o una armadura plantada en la tierra.
Año 1
El año de la plantación, pode el retoño (árbol de un año sin ramas) a 30 cm de altura, por encima de tres o cuatros ojos para que se provoque la ramificación. A medida que los brotes salgan, átelos inclinando oblicuamente y después a la horizontal sobre la armadura para guiarlos.
Año 2
El año siguiente guarde dos ojos sobre cada rama para obtener las seis u ocho ramas principales o brazos que serán levantadas y explotadas para la fructificacion. Átelas a medida que crezcan sobre los cercos.
Si la variedad o o el portador del injerto son vigorosos, podemos desdoblar las ramas para obtener los vasos de gran desarrollo de doce a dieciséis ramas.
Año 3
Los años siguientes, los brazos obtenidos deben ser del mismo vigor. Levantelos simultáneamente podando por encima del ojo de cara (el brote que les mira) y sobre todo, todos a la misma altura.
No aumente su altura de más de veinte centímetros cada una para favorecer la aparición de ramificaciones laterales que llevarán la fructificacion.
Formación de un cordón simple de manzano
Tradicionalmente el manzano para los jardines pequeños se cultiva de esta forma simple ajardinada, poco voluminoso y fácil de realizar. Puede ganar tiempo comprando un árbol ya formado en su vivero. Puede también, mas simplemente empezar su forma a partir de un retoño (árbol de un año sin ramas), a condición de que este esté injertado sobre un portainjertos enanizante (que da raíces débiles).
Para una buena formación, coloque las armaduras de sujeción. Se trata simplemente de un cable de hierro tendido entre dos piquetes a una altura de 40 a 80 cm.
Tutorado
Durante la plantación ate el retoño curvàndolo con precaución en un arco de aproximadamente 10 cm de radio sobre el cable de hierro. Suprima todos los brotes de la parte vertical. Pode la parte horizontal atada al cable de hierro en un ojo inferior (ojo que mira al suelo) a 20 o 40 cm de longitud según el vigor del sujeto. Las ramificaciones (podadas así para que la savia se concentre) que tienen frutas provendrán de los ojos laterales. Los ojos inferiores y los ojos superiores deben por tanto suprimirse para favorecer el nacimiento de las frutas. Hágalas saltar simplemente con la uña.
Los años siguientes la extensión el cordón se debe de hacer entre 20 a 30 cm al año (según el vigor) de manera a obtener de tres a cinco ramificaciones que darán frutas. Pode siempre la prolongación en un ojo interior.
Es interesante plantar varios arboles en una misma linea. La estética será en primer lugar agradable, y podrá así multiplicar las variedades y las cosechas. La separación varia de 2 a 4 metros según el vigor de la variedad. Podremos por ejemplo plantar al borde de una huerta.
El cordón puede ser también doble con un brazo a la izquierda y otro a la derecha sobre el cable de acero. Para hacerlo, pode el retoño unos 5cm por debajo del cable guardando los dos ojos superiores.
Los ramos que vienen de estos ojos se atarán de un lado y del otro del cable.
Formación de un espaldar en doble U
Esta forma de espaldar es sin duda la mejor forma de trabajar para el jardín de un aficionado. Sus cuidados y el crecimiento de las frutas son facilitados. Estos se obtienen por un equilibrio perfecto formado por dos bifurcaciones sucesivas.
Es verdad que es más cómodo procurarse una forma que ha sido hecha por el vivero, pero unos cortes con su podadora, un poco de paciencia le permiten crear esta forma rápidamente (3 a 4 años).
Para obtener una buena formación, ponga una armadura de sujeción. Tense horizontalmente dos o tres cables de acero espaciados aproximadamente de 50 cm de entre dos piquetes.
Ponga después sobre este soporte cuatro listones separados aproximadamente de 30cm.
Ponga dos barras horizontales, una sobre el primer cable a unos 20 o 30cm del suelo y otro 10 cm por encima.
Finalmente una estos dos listones por un trozo de madera en los dos ángulos rectángulos exteriores.
Obtendrá así la forma de su futuro espaldar.
Año de plantation
El año de la plantación, pode el retoño (árbol de un año sin ramas) a aproximadamente 20cm de altura de forma que conserve los dos ojos opuestos (a la derecha y a la izquierda).
A medida que los brotes salgan, átelos acodandolos sobre la armadura para guiarlos y formar la primera U, horizontalmente sobre el listón de abajo y, verticalmente sobre los dos trozos de madera que separan los dos rectángulos exteriores.
Según el vigor de la variedad, esta operación le lleva a veces 2 años.
Tutorado
El año siguiente conserve las dos ramas laterales sobre cada prolongación (osea cuatro ramas) y efectúe la misma operación de tutorado, acodandolas a una decena de centímetros de su pie (de su nacimiento).
Las cuatro ramas obtenidas de esta forma son generalmente de un vigor idéntico ya que están todas implantadas al mismo nivel.
espaldar en doble U
Los años siguientes, levante simultáneamente estas cuatro ramas podando por encima de un ojo de cara (brote que les mira) y todas a la misma altura.
Esta poda debe hacerse a un longitud de aproximadamente 20 cm cada una para favorecer la aparición de ramificaciones laterales que darán la fructificacion.
brote
La poda, sea cual sea el vegetal, comienza ante todo con unas reglas fáciles de respetar. Una vez que haya adquirido estos principios, se podrá lanzar en su trabajo de jardinería sin temor.
Intente conservar la forma natural del árbol o del arbusto durante todo el tiempo que pueda.
Empiece quitando las ramas muertas, después quite las ramas en doble (esas que se cruzan y que están en competencia con otras ramas que tienen la misma dirección).
El corte se hace a unos 5 a 6 mm por encima de un brote. Escoja un brote situado hacia el exterior del matorral o del ramaje del árbol. La nueva rama no obstruirá el centro del árbol sino que dará cuerpo a la silueta del àrbol.
Corte bien al bies, de forma que la parte baja se encuentre en el lado opuesto del brote.
Haga cortes limpios evitando los desgarres. Coloque la hoja cortante del podador hacia la parte de la rama que se conserva en la planta. Las plantas aguantan bien la talla o eliminación o talla de ramas con un gran diámetro. No espere demasiado para cortar las ramas molestas. Para cortar una rama gorda, ( por encima de 5cm de diámetro ), evite reventar la madera. Practique primero un corte de unos milímetros bajo la rama antes de serrar en oblicuo.
Proteja las heridas con un producto cicatrizante.
Cuando compramos un árbol o arbusto a un profesional, la planta generalmente ya esta formada y nos contentamos de mantener el equilibrio de la forma existente. Si plantan un árbol joven, forme un tronco o tallo principal, si posible derecho, después forme su ramaje, y suprima entonces su brote terminal para favorecer la cicatrización.
